Beste Groothoeklens voor Canon: 100% Onafhankelijk
Beste groothoeklens voor Canon

Welke groothoeklens voor Canon koop je? Als je een Canon spiegelreflexcamera hebt en je wil ruimtelijke foto’s maken, dan is dit kitlens van 18-55 mm soms niet weids genoeg. Waar let je nu op bij de aankoop van een Canon groothoeklens? En passen de lenzen op alle Canon camera’s? In dit artikel tips zodat jij geen miskoop doet.

Voor je verder leest raad ik je trouwens aan om Gratis het boek De 10 Bouwstenen van Betere Fotografie te downloaden >>(klik op de gele tekst). Ontdek de 10 onmisbare stappen voor betere fotografie, mijn allerbeste aankoopadvies over de Creatieve Lens (betaalbaar en 100% onafhankelijk), voorkom een miskoop door aankoopadviezen, tips over techniek en boordevol inspirerende foto’s met uitleg erbij.

Goed om te weten, alle adviezen over camera’s & lenzen op dit blog zijn 100% onafhankelijk. Geen belangen bij je aankoop, geen links naar of banden met camerawinkels. Omdat het heel moeilijk blijft keuzes te maken kan jij gratis persoonlijk aankoopadvies krijgen.

Wat is een groothoeklens?

Bij landschapsfotografie, architectuurfotografie en maar ook straatfotografie wordt vaak een groothoeklens gebruikt.

Dit soort objectieven hebben een erg brede beeldhoek waardoor er meer in beeld is. Je kan het ruimtelijke foto’s of overzichtsfoto’s noemen.

Een groothoeklens heeft een full-frame equivalent brandpuntsafstand tussen de 18 en 35 millimeter. Dit klinkt misschien wat ingewikkeld maar het valt wel mee. Brandspuntsafstand is gewoon de lengte van de lens.

Deze brandpuntsafstand is anders voor camera’s met een cropsensor. Welke Canon spiegelreflexcamera’s hebben een cropsensor?

Dit zijn de meeste camera’s. Bij een Canon spiegelreflexcamera zijn dit bijvoorbeeld de 1000-serie, zoals de Canon EOS 1300D (en oudere 1000D, 1100D, 1200D). De 200D, 750D, 760D, 800D (en de oudere 100D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D). En ook de 10-serie, zoals de 30D, 50D, 50D, 60D, 70D, 80D (de toekomstige 90D) en de 7D en 7D Mark II (en de toekomstige 7D Mark III.

Omdat deze ‘cropsensoren’ (vaak ook APS-C genoemd) kleiner zijn dan bij een full-frame camera krijg je een andere beeldhoek. Een lens met een brandpuntsafstand van 35 millimeter geeft dus een andere beeld met bijvoorbeeld een cropsensor van de Canon EOS 200D dan met de full-frame Canon EOS 6D Mark II. Om verwarring te voorkomen wordt er bij een cropsensor daarom van de “full-frame equivalent brandpuntsafstand” gesproken.

Voorbeeldje. 

Fotograaf A heeft een Canon EOS 6D Mark II (fullframe sensor) met een 18 mm groothoeklens.

Fotograaf B heeft een Canon EOS 200D (cropsensor) met precies dezelfde 18 mm groothoeklens.

Ze maken om beurte precies hetzelfde beeld.

Fotograaf A heeft duidelijk een veel weidser (ruimtelijker) beeld. Op een fullframe camera zoals de 6D Mark II is een lens van 18 mm ook gewoon echt 18 mm, simpel.

Fotograaf B maakt een minder weids beeld. Dit komt door de kleinere sensor. Dit verlengt eigenlijk zijn lens (ongevraagd). Bij fotograaf B moet je de lengte van de lens 18 mm vermenigvuldigen met de cropfactor om de werkelijke brandspuntsafstand te weten te komen. Dat is bij Canon 18 x 1,6 (cropfactor) = ongeveer 29 mm. Dat is veel ‘minder groothoek’ dan de 18 mm van fotograaf A. Die 29 mm noemen we dan de “fullframe equivalent brandpuntsafstand”. Die bereik je dus door de

Brandpuntsafstand (lengte van de lens) met de cropfactor van de camera te vermenigvuldigen. Bij Canon spiegelreflexcamera’s is die cropfactor altijd 1,6. Maakt het weer iets makkelijker.

Elk merk camera heeft trouwens een eigen soort cropsensor. Hierdoor is de cropfactor ook anders. Zo is de cropfactor voor een Nikon met een cropsensor 1,5 en voor een Panasonic of Olympys met micro-four thirds cropsensor zelfs 2.

Er iseen aantal zaken waar je op moet letten bij een groothoeklens. Zo is het belangrijk om een keuze te maken tussen een zoom- of primelens, de scherpte, vervormingen en andere aspecten van de lens.

Landschapsfotografie Schiermonnikoog zonsopkomst

Groothoekzoomlens of primelens?

De eerste overweging die veel fotografen maken bij een aankoop van een lens is of ze een zoom- of primelens willen. Beide soorten hebben voor- en nadelen. Zoomlenzen zijn meer flexibel. Je hoeft niet telkens naar voren of naar achteren te lopen als je je beeld wil veranderen. Voor de meeste mensen is een groothoekzoomlens handig, zeker als je nog niet zoveel lenzen hebt is het vaak wat handiger. Je kan niet overal naar voren of naar achteren lopen en het maakt je ook sneller als je kan zoomen.

Een zoomlens moet wel over het hele zoombereik, bijvoorbeeld 11-18 millimeter, mooie beelden opleveren. Dit zorgt er dus voor dat de fabrikant meer moet investeren om hetzelfde resultaat te krijgen. Gelukkig wordt dit verschil in prijs steeds kleiner omdat er nieuwe technologieën zijn die het maken van lenzen makkelijker maakt.

Een primelens kan nooit zoomen, die heeft een vaste brandpuntsafstand. Voorbeeld, een 24 mm groothoeklens. Flexibel is dat niet, maar omdat zo’n lens maar op 1 brandpuntsafstand hoeft te presteren kan die wel wat makkelijk geoptimaliseerd worden en dus hoge kwaliteit leveren. Dat is globaal zo. Toch worden er zeker groothoekzoomlenzen door professionals gebruikt, waaronder door mij zelf.

Ook verschilt het gewicht en formaat tussen prime en zoom soms. Primelenzen zijn over het algemeen compacter en wegen minder dan zoomlenzen. Ook dit is een vuistregel die snel verandert door nieuwe technieken. Groothoeklenzen zijn over het algemeen al erg compact, wat erg fijn is als je een lens bijvoorbeeld mee wil nemen op reis.

Omdat lenzen met een kleine brandpuntsafstand toch al erg licht en compact zijn, is het verschil tussen prime en zoom te verwaarlozen.

Verder in dit artikel worden er dus weinig prime-groothoeklenzen genoemd.

Autofocus of alleen handmatige focus (manual)?

Een ander verschil waar je bij de aankoop van de lens rekening mee moet houden is of de lens autofocus, of alleen handmatige focus heeft. Vroeger werd het scherpstellen altijd handmatig gedaan. Dit is de met de laatste jaren erg veranderd, waardoor nagenoeg alle nieuwe lenzen voorzien van een automatische focus.

Autofocus kan erg nuttig zijn en veel tijd besparen bij het fotograferen. Zoals de naam al suggereert focust de lens vanzelf (wel je camera goed instellen) en hoef jij alleen je camera op je onderwerp te richten.

Autofocus is erg handig en tegenwoordig bijna onmisbaar voor een fotograaf. Landschapsfotografen gebruiken echter vaak toch handmatige focus. Dit is omdat de autofocus soms net even wat minder scherp is dan handmatige scherpstelling. Alleen professionals voelen hier een merkbaar verschil en voor beginnende hobbyfotografen is autofocus nog steeds de meest aan te raden optie.

Lange Sluitertijden Lofoten - Kustfotografie Long Exposure Seascape

Autofocus of alleen handmatige focus (manual)?

De belichting van een foto wordt bepaald door de ISO, sluitertijd en het diafragma. De ISO en sluitertijd worden allebei in de camera geregeld, maar het diafragma hangt van de lens af. Een diafragmawaarde van f/2.8 (vanaf f/2.8 spreken we van lichtsterke lens) laat heel veel meer licht door dan een lens met een waarde van f/5.6 (4 keer zoveel om precies te zijn). Met een lichtsterke groothoeklens van bijvoorbeeld f/2.8 kan je beter fotograferen bij weinig licht. Wanneer heb je daar wat aan? Denk aan fotografie van noorderlicht (altijd erg donker), sterrenfotografie (astrofotografie) en nachtfotografie in de natuur.

Beeldstabilisatie

Nog een onderdeel waar vaak rekening mee gehouden wordt is de beeldstabilisatie. Als je met een redelijke lange sluitertijd fotografeert, kan er bewegingsonscherpte ontstaan. De foto kan onscherp worden door je eigen handtrillingen. Met behulp van beeldstabilisatie (bij sommige groothoeklenzen voor Canon is dit ingebouwd in de lens) wordt dit effect verminderd waardoor foto’s maken met weinig licht en een relatief lange sluitertijd makkelijker wordt.

Voor groothoeklenzen is dit onderdeel niet altijd even belangrijk. Bij landschapsfotografie en architectuurfotografie wordt veel vanaf statief gewerkt. Dan heb je niks aan beeldstabilisatie. Je sluitertijd kan dan net zo goed 30 seconden zijn en je foto kan nog helemaal scherp worden. Beeldstabilisatie kan uit de hand soms wel iets helpen, je hebt er nog meer aan bij een langere telelens dan bij een groothoeklens.

Filters

Landschapsfotografen maken vaak gebruik van filters om bijvoorbeeld weerspiegeling van de zee te verminderen, of de lucht donkerder te maken dan het landschap. Sommige lenzen hebben een bolling in de lens waardoor filters niet op de lens passen. Als je gebruik wilt maken van filters, is het altijd handig om voor het kopen van een objectief hier rekening mee te houden.

Groothoeklens

Weathersealing

Als je vaak buiten bent voor je fotografie, ben je misschien wel eens overvallen door een regenbui. Omdat camera’s en lenzen niet goedkoop zijn, kan dat vaak voor de nodige stress zorgen. Lenzen met weathersealing nemen deze stress weg, omdat ze tegen weer en wind bestendig zijn. Dit is een luxe die soms wordt meegeleverd en een fotograaf net kan overtuigen om de lens te kopen.

Canon EF-S lenzen

Lenzen van deze soort kunnen alleen gebruikt worden op cropsensor camera’s. Het is belangrijk om EF-S lenzen nooit op een camera met een full-frame sensor proberen te draaien. Dan kan je namelijk het matglas stuk draaien waardoor het objectief niet meer te gebruiken is.

EF-S lenzen zijn niet geschikt voor fullframe camera’s. 95% van de mensen heeft ook helemaal geen fullframe camera nodig 🙂

Omdat deze objectieven voor cropsensors gemaakt zijn, moet je altijd de brandpuntsafstand van de lens met de cropfactor vermenigvuldigen om het full-frame equivalent te berekenen. Zo is bijvoorbeeld een 10 mm groothoeklens, dus eigenlijk een 10 x 1,6 (cropfactor) 16 mm groothoeklens. Dit is voor een cropcamera een behoorlijk weidse groothoeklens.

Een voordeel van dit soort lenzen is dat ze over het algemeen lichter, kleiner en goedkoper zijn dan hun full-frame equivalent. Ze kunnen prima foto’s opleveren, heel geschikt voor wie begint.

Canon EF-S 10-18 f/4.5-5.6 IS STM

Dit objectief is de vernieuwde versie van de Canon EF-S 10-22 millimeter. Niet alleen is deze bijna de helft zo zwaar dan zijn voorganger, maar ook nog eens compacter. Wel voelt de lens goedkoop aan door de kunststofbehuizing. De lens zelfs bij het maximale diafragma van f/4.5 erg scherp. Dit is een geweldige prestatie voor een zo’n redelijk geprijsde lens. In andere technische aspecten is deze lens ook beter dan de oude 10-22 millimeter. Samen met deze prestatie en het voordeel van de ingebouwde beeldstabilisatie en geruisloze scherpstelmotor is dit een van de lenzen met de beste prijs-kwaliteitsverhouding van Canon.

  • €239,-
  • Geweldige prijs-kwaliteitsverhouding
  • Voelt goedkoop aan

Schiermonnikoog landschapsfotografie

Sigma 10-20 mm f/3.5 EX DC HSM

Als een van de eerste groothoeklenzen die op de markt werd uitgebracht met een constant diafragma was dit een objectief dat veel indruk maakte in de fotografiewereld. Ook tegenwoordig is dit nog steeds een degelijke lens met een full-frame equivalent brandpuntsafstand van 16-32 dat erg breed inzetbaar is. Alhoewel de vervorming die in het beeld ontstaat over het algemeen normaal is, is er ook moeilijk te corrigeren vervorming aanwezig op 10 millimeter. Sommige lenzen van andere makelij dan de camera zelf kunnen soms langzaam scherpstellen. Dit is bij deze lens niet het geval, waardoor ook het scherpstellen erg soepel verloopt met dit objectief.

  • €391
  • Goede scherpstelling
  • Minder goede prestaties op 10 millimeter

Tokina AT-X 11-16 mm f/2.8 Pro DX II

Tokina staat bekend om de professionele lenzen die meestal een stuk goedkoper zijn dan Canon. Ook deze lens is een stuk goedkoper, terwijl je dit niet in een afname aan kwaliteit merkt. Vervorming is zelfs op de kortste brandpuntsafstand nauwelijks te bemerken en beeldkwaliteit scheelt niet veel van de Canon-variant. Het kiezen tussen manuele focus en automatische focus op de lens zal wel even wennen zijn als je het klassieke Canon systeem gewend bent. Bij deze lens moet je een aparte ring naar voren klikken om tussen de opties te kiezen, in plaats van het normale knopje aan de zijkant van een Canon objecief. De lens is van alle lenzen in de EF-S categorie de meest geschikte voor noorderlicht door de lichtsterkte f/2.8. Bij noorderlicht is het altijd donker en dan wil je een lens die zoveel mogelijk licht kan binnenhalen. Dit leidt tot hogere beeldkwaliteit.

  • €399
  • Degelijke bouw
  • Lichtsterk f/2.8
  • weinig vervorming op 11 mm
  • Switchen tussen manual/autofocus anders dan bij Canon zelf

Tokina AT-X 11-20 mm f/2.8 Pro DX 

Deze groothoeklens kwam begin 2015 op de markt. De zoomrange is groter dan bij de hierboven genoemde Tokina 11-16 mm f/2.8 Pro DX II, dit maakt in sommige situaties wat flexibeler. De lens is met f/2.8 ook lichtsterk en dus bijvoorbeeld geschikt voor fotografie van sterren of noorderlicht. En natuurlijk ook voor andere foto’s waarbij lichtsterkte handig is. De bouw is heel degelijk en de prijs is voor deze kwaliteit heel mooi. De bouwkwaliteit is degelijker dan de goedkopere Canon EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM. De switch tussen autofocus en handmatige focus werkt door de lens naar voren en naar achteren te drukken. Even anders dan een knop op de zijkant (zoals bij Canon het geval is), maar het werkt ook prima.

Vervorming is op 11 mm zoals verwacht wel aanwezig (een horizon kan dan bol/rond gaan lopen), dit kan je goed corrigeren met Lightroom. De scherpte is op f/2.8 goed. Nog iets scherper op f/4. De hoeken zijn minder scherp dan het centrum. Met een wat hoger diafragma verbetert dit wel.

Al met al is dit een lens met een hoge prijs/kwaliteitverhouding, interessant voor wie de lichtsterkte echt nodig heeft (denk aan noorderlicht).

  • € 599
  • Degelijke bouw
  • Lichtsterk f/2.8
  • Switchen tussen manual/autofocus anders dan bij Canon zelf
  • Opvolger van de Tokina 11-16 mm f/2.8 Pro DX II

Aanrader voor noorderlicht of sterren

Canon EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM objectief

Met 385 gram is de een vrij lichte lens voor Canon cropcamera’s. Scherpte is op 10 mm iets minder dan wanneer je iets inzoomt. Het helpt om op 10 mm niet f/3.5 maar indien een iets hoger f-getal te kiezen (bijv. f/5 of iets hoger). Scherpte verbetert dan. De scherpte in de hoeken is op alle brandpuntsafstanden wat minder dan in het centrum, dit komt wel vaker voor. Van vervorming is wel sprake rond 10 mm (dit is ook normaal; een horizon kan dan bijvoorbeeld bol gaan lopen) maar dit is prima te corrigeren in bijvoorbeeld Lightroom. Voor noorderlicht is deze lens minder lichtsterk dan de Tokina 11-16 mm f/2.8 Pro DX II of de Tokina AT-X 11-20 mm f/2.8 Pro DX.Door F/2.8 kan meer licht, waardoor je ISO lager kan blijven en je dus minder ruis hebt in je foto (hogere beeldkwaliteit).

  • € 479
  • Minder lichtsterk dan de Tokina lenzen hierboven (minder goed voor sterren/noorderlicht)
  • Relatief licht

Wil je toch een groothoeklens van Canon zelf die ook goedkoper is, dan raad ik de eerste genoemde in dit artikel aan: Canon EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM.


Ontvang nu gratis het boek de 10 Bouwstenen van Betere Fotografie & Ontdek de Creatieve Lens

Gratis Ebook fotografie tips

Gratis downloaden >>(klik op het geel)

  • In deze 10 onmisbare stappen naar betere fotografie
  • Duidelijke uitleg met inspirerende voorbeeldfoto’s
  • 50+ pagina’s waardevolle tips
  • Incl. E-book “Ontdek de Creatieve Lens”, nr. 1 aanrader (betaalbaar & geen verkoop van apparatuur)
  • Sfeervolle voorbeeldfoto’s van cursisten, met deze lens gemaakt
  • Ontvang gratis persoonlijk aankoopadvies op maat: 100% onafhankelijk

Wil je je echt goed & snel ontwikkelen?

Volg mijn Fotografiecursus Van Automatische Stand naar Resultaat >> met Kijk & Zie 4-Stappenplan en weet wat je wannéér moet doen voor krachtige, creatieve fotografie.

Online fotografiecursus


Bekijk ook deze artikelen voor Canon:


Stel onderaan je vragen & ontvang persoonlijk aankoopadvies van mij 🙂

Scroll naar beneden.

  • Ik reageer persoonlijk op jouw vraag (die met dit artikel te maken heeft) en ben 100% onafhankelijk. Er is geen belang bij wat jij koopt.
  • Belangrijk, geef even genoeg informatie: je camera en lenzen die je hebt, wat je wil fotograferen en in welke omstandigheden (ook binnen?) en wat je budget ongeveer is.
Over de schrijver
Joris Dijkema (1983) is de eigenaar en fotografiedocent van Kijk & Zie Fotoschool. Ook is hij de auteur van de gratis E-books De 10 Bouwstenen van Betere Fotografie en Ontdek de Creatieve lens die meer dan 15.000 keer zijn gedownload. Joris houdt zich fulltime bezig om mensen te leren fotograferen. Joris is een gevoelsmens. Met zijn beelden brengt hij over wat hem raakt. Van nature is Joris geen technische man. Joris begrijpt daardoor goed wat mensen moeilijk vinden en weet door jarenlange ervaring hoe hij fotografie duidelijk uitlegt, in heldere taal en met inspirerende beelden. In (inter)nationale fotowedstrijden won Joris diverse prijzen & nominaties.
Reactie plaatsen

Koekje erbij?