Beste groothoeklens voor Canon

Joris Dijkema

Welke groothoeklens voor Canon koop je? Als je een Canon spiegelreflexcamera hebt en je wil ruimtelijke foto’s maken, dan is dit kitlens van 18-55 mm soms niet weids genoeg. Waar let je nu op bij de aankoop van een Canon groothoeklens? En passen de lenzen op alle Canon camera’s? In dit artikel tips zodat jij geen miskoop doet.

Voor je verder leest raad ik je aan om Gratis de 10 Bouwstenen van Betere Fotografie voor Canon te  Downloaden >> (klik op het geel). Ontdek de 10 onmisbare stappen voor betere fotografie met Canon, ontvang als je wil persoonlijk aankoopadvies over Canon camera’s/lenzen op maat, mijn allerbeste aankoopadvies over de Creatieve Lens voor Canon (betaalbaar en geen verkoop van lenzen), tips over camera-instellingen en boordevol inspirerende voorbeeldfoto’s met duidelijke uitleg.

Goed om te weten, alle adviezen over camera’s & lenzen op dit blog zijn 100% onafhankelijk. Geen belangen bij je aankoop, geen links naar of banden met camerawinkels. Omdat het heel moeilijk blijft keuzes te maken kan jij gratis persoonlijk aankoopadvies krijgen.

Inhoudsopgave

Wat is een groothoeklens?

Bij landschapsfotografie, architectuurfotografie en maar ook straatfotografie wordt vaak een groothoeklens gebruikt.

Dit soort objectieven hebben een erg brede beeldhoek waardoor er meer in beeld is. Je kan het ruimtelijke foto’s of overzichtsfoto’s noemen.

Soms zeggen mensen ook wel Canon breedhoeklens maar eigenlijk heet het een groothoeklens.

Een groothoeklens heeft een full-frame equivalent brandpuntsafstand tussen de 18 en 35 millimeter. Dit klinkt misschien wat ingewikkeld maar het valt wel mee. Brandspuntsafstand is gewoon de lengte van de lens.

Deze brandpuntsafstand is anders voor camera’s met een cropsensor. Welke Canon spiegelreflexcamera’s hebben een cropsensor?

Dit zijn de meeste camera’s.

“Cropcamera’s” van Canon zijn bijvoorbeeld: Canon EOS 1300D, 2000D, 4000D, 200D, 750D, 800D, 77D, 80D, 7D Mark II (en de toekomstige 7D Mark III). En ook de oudere modellen als Canon EOS 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 70D, 1000D, 1100D, 1200D.

Omdat deze ‘cropsensoren’ (vaak ook APS-C genoemd) kleiner zijn dan bij een full-frame camera krijg je een andere beeldhoek. Een lens met een brandpuntsafstand van 18 millimeter geeft dus een andere beeld met bijvoorbeeld een cropsensor van de Canon EOS 200D dan met de full-frame Canon EOS 6D Mark II. Om verwarring te voorkomen wordt er bij een cropsensor daarom van de “full-frame equivalent brandpuntsafstand” gesproken.


Voorbeeld invloed cropfactor op groothoeklens

Fotograaf A heeft een Canon EOS 6D Mark II (fullframe sensor) met een 18 mm groothoeklens.

Fotograaf B heeft een Canon EOS 200D (cropsensor) met precies dezelfde 18 mm groothoeklens.

Ze maken om beurte peen foto op precies dezelfde plek met dezelfde instellingen.

Fotograaf A heeft duidelijk een veel weidser (ruimtelijker) beeld. Op een fullframe camera zoals de 6D Mark II is een lens van 18 mm ook gewoon echt 18 mm, simpel.

Fotograaf B maakt een minder weids beeld. Dit komt door de kleinere sensor. Dit verlengt eigenlijk zijn lens (ongevraagd). Bij fotograaf B moet je de lengte van de lens 18 mm vermenigvuldigen met de cropfactor om de werkelijke brandspuntsafstand te weten te komen. Dat is bij Canon 18 x 1,6 (cropfactor) = ongeveer 29 mm. Dat is veel ‘minder groothoek’ dan de 18 mm van fotograaf A. Die 29 mm noemen we dan de “fullframe equivalent brandpuntsafstand”. Die bereik je dus door de

Brandpuntsafstand (lengte van de lens) met de cropfactor van de camera te vermenigvuldigen. Bij Canon spiegelreflexcamera’s is die cropfactor altijd 1,6. Maakt het weer iets makkelijker.

Elk merk camera heeft trouwens een eigen soort cropsensor. Hierdoor is de cropfactor ook anders. Zo is de cropfactor voor een Nikon met een cropsensor 1,5 en voor een Panasonic of Olympus met micro-four thirds cropsensor zelfs 2.

Er is een aantal zaken waar je op moet letten bij een groothoeklens. Zo is het belangrijk om een keuze te maken tussen een zoom- of primelens, de scherpte, vervormingen en andere aspecten van de lens.


Groothoekzoomlens of primelens?

De eerste overweging die veel fotografen maken bij een aankoop van een lens is of ze een zoom- of primelens willen. Beide soorten hebben voor- en nadelen. Zoomlenzen zijn meer flexibel. Je hoeft niet telkens naar voren of naar achteren te lopen als je je beeld wil veranderen. Voor de meeste mensen is een groothoekzoomlens handig, zeker als je nog niet zoveel lenzen hebt is het vaak wat handiger. Je kan niet overal naar voren of naar achteren lopen en het maakt je ook sneller als je kan zoomen.

Een zoomlens moet wel over het hele zoombereik, bijvoorbeeld 11-18 millimeter, mooie beelden opleveren. Dit zorgt er dus voor dat de fabrikant meer moet investeren om hetzelfde resultaat te krijgen. Gelukkig wordt dit verschil in prijs steeds kleiner omdat er nieuwe technologieën zijn die het maken van lenzen makkelijker maakt.

Een primelens kan nooit zoomen, die heeft een vaste brandpuntsafstand. Voorbeeld, een 24 mm groothoeklens. Flexibel is dat niet, maar omdat zo’n lens maar op 1 brandpuntsafstand hoeft te presteren kan die wel wat makkelijk geoptimaliseerd worden en dus hoge kwaliteit leveren. Dat is globaal zo. Toch worden er zeker groothoekzoomlenzen door professionals gebruikt, waaronder door mij zelf.

Ook verschilt het gewicht en formaat tussen prime en zoom soms. Primelenzen zijn over het algemeen compacter en wegen minder dan zoomlenzen. Ook dit is een vuistregel die snel verandert door nieuwe technieken. Groothoeklenzen zijn over het algemeen al erg compact, wat erg fijn is als je een lens bijvoorbeeld mee wil nemen op reis.

Omdat lenzen met een kleine brandpuntsafstand toch al erg licht en compact zijn, is het verschil tussen prime en zoom te verwaarlozen.

Verder in dit artikel worden er dus weinig prime-groothoeklenzen genoemd.

Autofocus of  handmatige focus (manual)?

Een ander verschil waar je bij de aankoop van de lens rekening mee moet houden is of de lens autofocus, of alleen handmatige focus heeft. Vroeger werd het scherpstellen altijd handmatig gedaan. Dit is de met de laatste jaren erg veranderd, waardoor nagenoeg alle nieuwe lenzen voorzien van een automatische focus.

Autofocus kan erg nuttig zijn en veel tijd besparen bij het fotograferen. Zoals de naam al suggereert focust de lens vanzelf (wel je camera goed instellen) en hoef jij alleen je camera op je onderwerp te richten.

Autofocus is erg handig en tegenwoordig bijna onmisbaar voor een fotograaf. Landschapsfotografen gebruiken echter vaak toch handmatige focus. Dit is omdat de autofocus soms net even wat minder scherp is dan handmatige scherpstelling. Alleen professionals voelen hier een merkbaar verschil en voor beginnende hobbyfotografen is autofocus nog steeds de meest aan te raden optie.


Lichtsterkte

De belichting van een foto wordt bepaald door de ISO, sluitertijd en het diafragma. De ISO en sluitertijd worden allebei in de camera geregeld, maar het diafragma hangt van de lens af. Een diafragmawaarde van f/2.8 (vanaf f/2.8 spreken we van lichtsterke lens) laat heel veel meer licht door dan een lens met een waarde van f/5.6 (4 keer zoveel om precies te zijn). Met een lichtsterke groothoeklens van bijvoorbeeld f/2.8 kan je beter fotograferen bij weinig licht. Wanneer heb je daar wat aan? Denk aan fotografie van noorderlicht (altijd erg donker), sterrenfotografie (astrofotografie) en nachtfotografie in de natuur.

Beeldstabilisatie

Nog een onderdeel waar vaak rekening mee gehouden wordt is de beeldstabilisatie. Als je met een redelijke lange sluitertijd fotografeert, kan er bewegingsonscherpte ontstaan. De foto kan onscherp worden door je eigen handtrillingen. Met behulp van beeldstabilisatie (bij sommige groothoeklenzen voor Canon is dit ingebouwd in de lens) wordt dit effect verminderd waardoor foto’s maken met weinig licht en een relatief lange sluitertijd makkelijker wordt.

Voor groothoeklenzen is dit onderdeel niet altijd even belangrijk. Bij landschapsfotografie en architectuurfotografie wordt veel vanaf statief gewerkt. Dan heb je niks aan beeldstabilisatie. Je sluitertijd kan dan net zo goed 30 seconden zijn en je foto kan nog helemaal scherp worden. Beeldstabilisatie kan uit de hand soms wel iets helpen, je hebt er nog meer aan bij een langere telelens dan bij een groothoeklens.

Filters

Landschapsfotografen maken vaak gebruik van filters om bijvoorbeeld weerspiegeling van de zee te verminderen, of de lucht donkerder te maken dan het landschap. Sommige lenzen hebben een bolling in de lens waardoor filters niet op de lens passen. Als je gebruik wilt maken van filters, is het altijd handig om voor het kopen van een objectief hier rekening mee te houden.


Weathersealing

Als je vaak buiten bent voor je fotografie, ben je misschien wel eens overvallen door een regenbui. Omdat camera’s en lenzen niet goedkoop zijn, kan dat vaak voor de nodige stress zorgen. Lenzen met weathersealing nemen deze stress weg, omdat ze tegen weer en wind bestendig zijn. Dit is een luxe die soms wordt meegeleverd en een fotograaf net kan overtuigen om de lens te kopen.

Canon EF-S groothoeklenzen

Lenzen van deze soort kunnen alleen gebruikt worden op cropsensor camera’s. Het is belangrijk om EF-S lenzen nooit op een camera met een full-frame sensor proberen te draaien. Dan kan je namelijk het matglas stuk draaien waardoor het objectief niet meer te gebruiken is.

EF-S lenzen zijn niet geschikt voor fullframe camera’s. 95% van de mensen heeft ook helemaal geen fullframe camera nodig 🙂

Omdat deze objectieven voor cropsensors gemaakt zijn, moet je altijd de brandpuntsafstand van de lens met de cropfactor vermenigvuldigen om het full-frame equivalent te berekenen. Zo is bijvoorbeeld een 10 mm groothoeklens, dus eigenlijk een 10 x 1,6 (cropfactor) 16 mm groothoeklens. Dit is voor een cropcamera een behoorlijk weidse groothoeklens.

Een voordeel van dit soort lenzen is dat ze over het algemeen lichter, kleiner en goedkoper zijn dan hun full-frame equivalent. Ze kunnen prima foto’s opleveren, heel geschikt voor wie begint.

Canon EF-S 10-18 f/4.5-5.6 IS STM

Dit objectief is de vernieuwde versie van de Canon EF-S 10-22 millimeter. Niet alleen is deze bijna de helft zo zwaar dan zijn voorganger, maar ook nog eens compacter. Wel voelt de lens goedkoop aan door de kunststofbehuizing. De lens zelfs bij het maximale diafragma van f/4.5 erg scherp. Dit is een geweldige prestatie voor een zo’n redelijk geprijsde lens. In andere technische aspecten is deze lens ook beter dan de oude 10-22 millimeter. Samen met deze prestatie en het voordeel van de ingebouwde beeldstabilisatie en geruisloze scherpstelmotor is dit een van de lenzen met de beste prijs-kwaliteitsverhouding van Canon als je weinig geld wil uitgeven.

Bekijk verderop ook even de Tamron lens…

  • €239,-
  • Geweldige prijs-kwaliteitsverhouding
  • Voelt goedkoop aan


Sigma 10-20 mm f/3.5 EX DC HSM

Als een van de eerste groothoeklenzen die op de markt werd uitgebracht met een constant diafragma was dit een objectief dat veel indruk maakte in de fotografiewereld. Ook tegenwoordig is dit nog steeds een degelijke lens met een full-frame equivalent brandpuntsafstand van 16-32 dat erg breed inzetbaar is. Alhoewel de vervorming die in het beeld ontstaat over het algemeen normaal is, is er ook moeilijk te corrigeren vervorming aanwezig op 10 millimeter. Sommige lenzen van andere makelij dan de camera zelf kunnen soms langzaam scherpstellen. Dit is bij deze lens niet het geval, waardoor ook het scherpstellen erg soepel verloopt met dit objectief.

  • €391
  • Goede scherpstelling
  • Minder goede prestaties op 10 millimeter

Tamron 10-24 mm f/3.5-4.5 DI II VC HLD Canon

Dit is een relatief nieuwe lens van Tamron die qua kwaliteit steeds meer is gaan concurreren, vroege waren het echt B-lenzen maar nu is de kwaliteit van sommige modellen echt verbeterd.

Deze lens is weathersealed, kan dus beter tegen stof en nattigheid. Dat is voor de iets fanatiekere landschapsfotograaf ook belangrijk. Je wil in allerlei omstandigheden kunnen fotograferen en niet alleen bij mooi weer, dat is juist vaak minder interessant voor de fotografie.

VC duidt erop dat dit objectief is uitgerust met beeldstabilisatie. In principe heb je dit voor je fotografie minder snel nodig op een groothoeklens maar het kan je soms wel helpen. Bij video is het belangrijker, je krijgt minder schokkerig beeld. Voor de beste resultaten wordt echter vaak een crane of gimbal gebruikt (door semi-pro’s of pro’s).

Het voorste lenselement beschikt over fluorine coating zodat vuil zich minder makkelijk hecht aan de frontlens.

Optisch levert deze lens goede prestaties, goede beeldkwaliteit dus. Op f/3.5 (het grootst diafragma) is de scherpte in het centrum heel goed en in de hoeken ook al vrij goed. Zoals eigenlijk normaal is neemt het nog iets toe op een wat hoger diafragma.

Er zitten knoppen voor autofocus en beeldstabilisatie op de lens. Ook kan je autofocus gebruiken en daarna toch nog met handmatige focus ‘finetunen’ (zogeheten manual focus override).

24 mm geeft meer zoombereik dan 20 mm van de andere lenzen. Hoewel je de lens meer zal gebruiken voor het groothoekgebied (rond 10 mm), is het mooi meegenomen.

Vertekening is beperkt en ook makkelijk te corrigeren in Lightroom. De overstraling (als je tegen de zon in fotografeert) is er weinig.

Dit is wat mij betreft een aanrader als groothoeklens, een heel hoge prijs/kwaliteitverhouding. Ben je echt gericht op noorderlicht of sterren? Bekijk dan even verder bij de Tokina groothoeklenzen voor Canon

Tokina AT-X 11-16 mm f/2.8 Pro DX II

Tokina staat bekend om de professionele lenzen die meestal een stuk goedkoper zijn dan Canon. Ook deze lens is een stuk goedkoper, terwijl je dit niet in een afname aan kwaliteit merkt. Vervorming is zelfs op de kortste brandpuntsafstand nauwelijks te bemerken en beeldkwaliteit scheelt niet veel van de Canon-variant. Het kiezen tussen manuele focus en automatische focus op de lens zal wel even wennen zijn als je het klassieke Canon systeem gewend bent. Bij deze lens moet je een aparte ring naar voren klikken om tussen de opties te kiezen, in plaats van het normale knopje aan de zijkant van een Canon objecief. De lens is van alle lenzen in de EF-S categorie de meest geschikte voor noorderlicht door de lichtsterkte f/2.8. Bij noorderlicht is het altijd donker en dan wil je een lens die zoveel mogelijk licht kan binnenhalen. Dit leidt tot hogere beeldkwaliteit.

  • €399
  • Degelijke bouw
  • Lichtsterk f/2.8
  • weinig vervorming op 11 mm
  • Switchen tussen manual/autofocus anders dan bij Canon zelf

Tokina AT-X 11-20 mm f/2.8 Pro DX 

Deze groothoeklens kwam begin 2015 op de markt. De zoomrange is groter dan bij de hierboven genoemde Tokina 11-16 mm f/2.8 Pro DX II, dit maakt in sommige situaties wat flexibeler. De lens is met f/2.8 ook lichtsterk en dus bijvoorbeeld geschikt voor fotografie van sterren of noorderlicht. En natuurlijk ook voor andere foto’s waarbij lichtsterkte handig is. De bouw is heel degelijk en de prijs is voor deze kwaliteit heel mooi. De bouwkwaliteit is degelijker dan de goedkopere Canon EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM. De switch tussen autofocus en handmatige focus werkt door de lens naar voren en naar achteren te drukken. Even anders dan een knop op de zijkant (zoals bij Canon het geval is), maar het werkt ook prima.

Vervorming is op 11 mm zoals verwacht wel aanwezig (een horizon kan dan bol/rond gaan lopen), dit kan je goed corrigeren met Lightroom. De scherpte is op f/2.8 goed. Nog iets scherper op f/4. De hoeken zijn minder scherp dan het centrum. Met een wat hoger diafragma verbetert dit wel.

Al met al is dit een lens met een hoge prijs/kwaliteitverhouding, interessant voor wie de lichtsterkte echt nodig heeft (denk aan noorderlicht).

  • € 599
  • Degelijke bouw
  • Lichtsterk f/2.8
  • Switchen tussen manual/autofocus anders dan bij Canon zelf
  • Opvolger van de Tokina 11-16 mm f/2.8 Pro DX II

Aanrader voor noorderlicht of sterren

Canon EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM

Met 385 gram is de een vrij lichte lens voor Canon cropcamera’s. Scherpte is op 10 mm iets minder dan wanneer je iets inzoomt. Het helpt om op 10 mm niet f/3.5 maar indien een iets hoger f-getal te kiezen (bijv. f/5 of iets hoger). Scherpte verbetert dan. De scherpte in de hoeken is op alle brandpuntsafstanden wat minder dan in het centrum, dit komt wel vaker voor. Van vervorming is wel sprake rond 10 mm (dit is ook normaal; een horizon kan dan bijvoorbeeld bol gaan lopen) maar dit is prima te corrigeren in bijvoorbeeld Lightroom. Voor noorderlicht is deze lens minder lichtsterk dan de Tokina 11-16 mm f/2.8 Pro DX II of de Tokina AT-X 11-20 mm f/2.8 Pro DX.Door F/2.8 kan meer licht, waardoor je ISO lager kan blijven en je dus minder ruis hebt in je foto (hogere beeldkwaliteit).

  • € 479
  • Minder lichtsterk dan de Tokina lenzen hierboven (minder goed voor sterren/noorderlicht)
  • Relatief licht

Wil je toch een groothoeklens van Canon zelf die ook goedkoper is, dan raad ik de eerste genoemde in dit artikel aan: Canon EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM.

Canon EF groothoeklenzen

De Canon lenzen met EF lensvatting (soms ook mount genoemd) zijn lenzen die ZOWEL geschikt zijn voor de Canon EOS spiegelreflexcamera’s met APS-C sensor (“cropsensor”) als de fullframe camera’s. kenmerkend voor de EF-lenzen is onder meer de degelijke bouw en weathersealing (naden afgedicht tegen nattigheid). Beter te gebruiken bij regen, aan de kust, in de sneeuw enzovoorts.

Canon fullframe camera’s zijn bijvoorbeeld: Canon EOS 6D, Canon 6D Mark II, Canon 5D, Canon 5D Mark II, Canon 5D, Canon Mark III, Canon 5D Mark IV, Canon EOS 5DS, Canon 5DS R, Canon 1D X, Canon 1D X Mark II

Canon EF 17-40 mm f/4.0L USM

Dit is een groothoeklens waarmee je kan zoomen. 17 mm is een brandpuntsafstand die behoorlijk in het groothoekgebied valt (als je een fullframe camera gebruikt). Bij een camera met APS-C sensor (“cropcamera”) is deze lens eigenlijk ongeveer een: 27 mm – 64 mm lens. 27 mm is nog wel groothoeklens maar toch echt veel minder dan 17 mm. Bij 35 mm houdt het groothoekgebied al op.

De lens beschikt niet over beeldstabilisatie maar dit is ook niet zo belangrijk bij een groothoeklens. Je hebt dan minder last van handtrillingen dan bij een langere lens en je zult ook veel een statief gebruiken.

Met een maximaal diafragma van f/4 is de lens niet heel lichtsterk. Voor de meeste vormen van fotografie is dat prima, maar in situaties van weinig licht is f/2.8 beter. Denk aan concertfotografie, bruidsfotografie binnen en ook fotografie van noorderlicht of sterren.

Canon EF 16-35 mm f/4.0L IS USM

Deze lens lijkt een beetje op de Canon EF 17-40mm f/4.0L USM, maar laten we ze eens vergelijken.

Canon EF 17-40 mm f/4.0L USM of Canon EF 16-35mm f/4.0L IS USM 

De Canon EF 17-40mm f/4.0L USM  lens is geen verkeerde lens, het is niet voor niks een lens die tot de L-serie behoort. Alleen als je deze lens vergelijkt met de Canon EF 16-35mm f/4.0L IS USM dan komt het volgende naar voren. De centrumscherpte is vergelijkbaar, dit is ook niet zo gek. Het verschil is onder andere dat de Canon EF 16-35mm f/4.0L IS USM  duidelijk betere scherpte geeft in de hoeken van het beeld. Dit is prettig, want bij afdrukken kan dit anders zichtbaar worden. Ook is de correctie voor chromatische aberratie beter en heeft de Canon EF 16-35mm f/4.0L IS USM wel beeldstabilisatie (weliswaar niet heel belangrijk maar toch mooi meegenomen). Ook is 16 mm net een stukje meer groothoek dat in sommige situaties toch gewenst is. Beide lenzen heb ik toevallig zelf gebruikt, de Canon EF 16-35mm f/4.0L IS USM gebruik ik nog steeds voor mijn landschapsfotografie. Er is wel prijsverschil maar de kleine meerprijs is de Canon EF 16-35mm f/4.0L IS USM wat mij betreft waard.

Deze lens vind ik een aanrader, als je moet kiezen laat dan de Canon EF 17-40mm f/4.0L USM liggen.

Canon EF 24-105 mm f/4.0L IS II USM

Deze lens is de opvolger van de populaire Canon EF 24-105mm f/4.0L IS I USM. Deze lens was populair omdat deze behoorlijk allround is. Een zoombereik van 24-105 mm is een mooie ‘walkaround’ lens. Je kan vrij weids fotograferen en tegelijkertijd kan je inzoomen om onderwerpen dichtbij te halen.

De lens is niet heel lichtsterk, het is een F/4 lens (maximaal diafragma) over het gehele zoombereik.

Uiteraard is de scherpstelling snel door de USM, snelle autofocusmotor.


Canon EF 24-105mm f/4.0L IS I USM of Canon EF 24-105mm f/4.0L IS II USM

Het verschil is onder andere dat de Canon EF 24-105mm f/4.0L IS II USM een verbeterde beeldstabilisatie heeft. Dit scheelt in vaktermen ruim een stop (3 stops of meer vs 2 stops bij versie 1).

De nieuwe EF 24-105mm f/4L IS II USM is iets groter en zwaarder dan de oude, maar biedt dan ook een verbeterde beeldstabilisatie, nieuwere coatings en een aangepast optisch ontwerp.

Bij beide lenzen is de scherpte goed. Wel is er vervorming als je in het groothoekgebied (24 mm) fotografeert. Dit kan wel worden gecorrigeerd in Lightroom.

24 mm valt zeker in het groothoekgebied maar het is niet echt ‘heel veel groothoek’. Als je echt meer groothoek wil dan is 16 of 17 mm echt een groot verschil. Zelf gebruik ik de Canon EF 16-35mm f/4.0L IS USM voor groothoek foto’s van bijvoorbeeld landschap. En soms gebruik ik de Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM als ik lichtsterkte of meer zoom nodig heb (overigens zijn er ook voordeligere varianten van bijvoorbeeld Tamron, Sigma).

Canon EF 24-70 mm f/2.8L II USM

Dit is de opvolger  van de Canon EF 24-70mm f/2.8L USM (type 1). Een 24-70 mm lens (van welk merk dan ook) is erg populair. Dit komt door 2 dingen. Ten eerste is de lichtsterkte heel mooi, waardoor de lens geschikt voor bijvoorbeeld fotografie in weinig licht. Denk aan bruidsfotografie (wordt vaak gecombineerd met een 70-200 f/2.8), concertfotografie en ook noorderlicht of sterren (hoewel voor het laatst de 24 mm niet enorm veel groothoek is).

Aan de andere kant is f/2.8 en de zoom tot 70 mm ook heel mooi voor portretfotografie en allerlei andere vormen van fotografie. De 70 mm geeft je de mogelijkheid om snel even een mooi stuk in te kunnen zoomen. 70 mm is een stuk meer dan 35 mm. Dit maakt de lens flexibel.

De Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM is enorm scherp. De prestaties zijn echt beter dan de oudere Canon EF 24-70mm f/2.8L USM.

Scherpte van de Canon EF 24-70mm f2.8L II USM scherpte (100% crop). 

De originele foto. 

Canon EF 24-70mm f2.8L II USM beschikt niet over beeldstabilisatie. Dit had voor de prijs van de lens zeker wel gemogen en is jammer. Met name op 70 mm heb je toch wat meer last van je eigen handtrilling. De beeldstabilisatie zou bij weinig licht op 70 mm hebben gezorgd voor de mogelijkheid om met een langere sluitertijd toch uit de hand te kunnen werken (en dus de ISO een stuk lager te kunnen houden). Dit is een minpuntje van de lens.

Als het echt gaat om groothoek, is het nadeel dat de lens met 24 mm niet echt heel veel groothoek biedt. Daarom gebruik ik naast deze lens nog de Canon EF 16-35mm f/4.0L IS USM.

Noorderlicht foto (Noorwegen) gemaakt met de Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM op f/2.8. Hoewel 24 mm niet heel weids is, kon ik de lens toch goed gebruiken in deze situatie en had ik geen 16 mm nodig. 

De prijs van de is een nadeel. Deze is echt fors. Een sterk alternatief vormt de Tamron SP 24-70mm F2.8 Di VC USD G2.

Canon EF 16-35 mm f/2.8L III USM

Dit is de opvolger van de Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM die populair was. Type III is een lens die heel goed presteert, ook op 16 mm. Verbeteringen ten opzichte van de Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM zijn onder andere te vinden op het gebied van vertekening ,chromatische abberatie en – niet onbelangrijk – scherpte in de hoeken die heel goed is. En dankzij de Nanocoating heb je veel minder last  van overstraling, daardoor krijg je veel minder lensflare. Dit is een voordeel bij tegenlichtsituaties, zoals bij zonsopkomst of zonsondergang in de landschapsfotografie.

Deze lens beschikt niet over beeldstabilisatie, dat is opvallend want de voordeligere Canon EF 16-35mm f/4.0L IS USM beschikt hierover wel. Overigens is de Canon EF 16-35mm f/4.0L IS USM ook een zeer goede lens. Belangrijk is vooral de vraag of je echt f/2.8 nodig hebt. Zelf koos ik voor de Canon EF 16-35mm f/4.0L IS USM omdat ik voor mijn landschapsfotografie bijna nooit f/2.8 nodig heb (alleen een enkele keer noorderlicht en dan gebruik ik mijn Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM). Het voordeel van de  Canon EF 16-35mm f/4.0L IS USM is voor mij niet zozeer de beeldstabilisatie maar het lagere gewicht (ik zeul al te veel en ga naar de sportschool om mijn tas beter te kunnen dragen; geen grapje…) en de prijs is natuurlijk ook beter.

Dit is echt een uitstekend lens, alleen de Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM of de Tamron SP 24-70mm F2.8 Di VC USD G2 is door het zoombereik tot 70 mm wel een stuk allrounder te gebruiken. Voor groothoek is 24 mm of 16 mm natuurlijk wel een wereld van verschil.

Canon EF 11-24 mm f/4.0L USM

Met een bereik van 11-24 mm is dit echt enorm veel groothoek. Het verschil tussen 11 mm en bijvoorbeeld 16 mm is echt heel groot. De lens beschikt niet over beeldstabilisatie en is niet heel lichtsterk.

Dit is geen gangbare lens, als je deze lens wil kopen dan doe je dat omdat je het bereik tussen 11-16 mm mooi vindt om andere, creatievere foto’s te maken. Voor het bereik vanaf 16 mm kan je namelijk een veel goedkopere lens gebruiken.

De beeldkwaliteit is zeker in orde en wat je mag verwachten van een lens uit de L-serie. Dit geldt ook voor de scherpte die ook zeer goed is. In de hoeken helpt een beetje diafragmeren wat voor nog iets meer scherpte.

Nadeel van de lens is dat deze lastiger te gebruiken is met filters. Veel fotografen (professionals en verder gevorderde hobbyisten) gebruiken filters en deze lens vraagt een apart systeem daarvoor. Je 100 mm systeem is niet goed te gebruiken. Dit vraagt weer nieuwe investeringen en kost je ruimte in de tas (voor mij wordt dat vaak een probleem).

De prijs van rond de 3.000 euro is heel fors, de lens richt zich dan ook vooral op de professionele fotograaf. Je moet je heel goed afvragen of je het bereik tussen 11-16 mm nodig hebt. Als je je daarmee wil onderscheiden en je hebt het budget, dan kan deze lens interessant zijn. Wel weegt de lens meer dan een kilo en dat is niet bepaald licht. Ook dit is voor mij een nadeel omdat mijn tas al zwaar is (en ik niet zo gek ben op de sportschool ;-). Dit is al met al dus nogal een specifieke lens.

Canon EF 14 mm f/2.8L II USM

Ook dit is nogal een specifieke lens. Met 14 mm is dit een primelens, en wel een lichtsterke. Omdat dit een primelens is, zorgt het voor minder flexibiliteit. Je kunt natuurlijk niet in- of uitzoomen, dat maakt de lens wat minder handig in sommige situaties. Persoonlijk vind ik het bij mijn landschapsfotografie fijn om in- en uit te kunnen zoomen. Ook zijn de prestaties van groothoekzoomlenzen tegenwoordig heel goed.

Wel is het natuurlijk zo dat 14 mm toch wel een stuk meer groothoek is dan 16 mm, het lijkt weinig te verschillen maar het is toch zeker een verschil in beeldhoek.

In vergelijking met de Canon EF 14mm f/2.8L USM (type I, de voorganger) is er een aantal verbeteringen. De lens is o.a. beter afgedicht tegen stof en nattigheid en presteert beter bij tegenlicht. De lens is 642 gram, dit is veel lichter dan de ongeveer 1.1 kg zware Canon EF 11-24 mm f/4.0L USM. Als ik op het punt zou staan om nog meer groothoek te willen gebruiken dan de huidige 16 mm die ik nu op een fullframe camera gebruik, dan zou ik eerder voor de Canon EF 11-24 mm f/4.0L USM gaan. Die geeft meer groothoek en flexibiliteit door de zoom. Het gewicht van 1.1 kg is wel een nadeel. De Canon EF 14 mm f/2.8L II USM is wat mij betreft niet voor veel mensen een aanrader te noemen.

Canon TS-E 24 mm f/3.5L II

Dit is een tilt shift lens. Dit is ook een zeer specifieke lens die vooral wordt gebruikt door professionele architectuur fotograferen. Ook in de landschapsfotografie is de lens te gebruiken. Het voordeel van een tilt shift lens is in het kort dat je de lens zo kan afstellen dat je geen last hebt van vervorming. Met name bij gebouwen/architectuur wil je over het algemeen niet dat gebouwen erg scheef gaan staan.

Je denkt misschien: dat is toch op te lossen in Lightroom? Dat is vaak zo, maar je verliest dan in de hoeken wel beeld en ook kwaliteit. In de landschapsfotografie is de lens in te zetten, ook daar kan je natuurlijk vervorming krijgen van bijvoorbeeld bomen of andere gebouwen die soms onderdeel zijn van het landschap. Toch wordt de lens daar wat minder gebruikt. De kwaliteit van de lens is zeker heel goed. Omdat het een lens is met een vast brandpunt, ben je weinig flexibel. Ook de prijs van deze lens is fors.

Canon TS-E 17 mm f/4.0L

Dit is de variant van de hierboven genoemde Tilt shift lens die nog een stuk meer groothoek biedt. Dit zal voor architectuur interessant zijn aangezien 24 mm niet heel veel groothoek is. De opmerkingen die ik hierboven maakte gelden ook voor deze lens. De lens is iets minder lichtsterk (f/4 vs f/3.5 maar dat is een heel klein verschil). Bij architectuur wordt ook wat vaker gewerkt met een iets hoger f-getal, dus dat verschil is niet zo relevant. Omdat dit een lens is die heel specifiek is en voor weinig mensen interessant is, kies ik ervoor om hier niet al te diep op in te gaan.

Ontvang nu gratis het boek De 10 Bouwstenen van Betere Fotografie voor Canon & Ontdek de Creatieve Lens

Gratis Boek voor Canon  Downloaden >> (klik op het geel) 

  • In deze 10 onmisbare stappen naar betere fotografie met Canon
  • Duidelijke uitleg met inspirerende voorbeeldfoto’s, waaronder prachtige landschapsfoto’s
  • 50+ pagina’s waardevolle tips
  • Incl. E-book “Ontdek de Creatieve Lens” voor Canon, nr. 1 aanrader (betaalbaar & geen verkoop van apparatuur)
  • Sfeervolle voorbeeldfoto’s van cursisten, met deze lens gemaakt
  • Ontvang gratis persoonlijk aankoopadvies op maat voor Canon: 100% onafhankelijk

Wil jij je echt goed en snel ontwikkelen?

Volg mijn VIP Begeleidingsprogramma >>. Toegang tot alle Videocursussen met stap-voor-stap-uitleg, unieke Real-time Praktijkvideo’s (100% meekijken met mijn camera), Maandelijkse Inspiratie-opdracht, Maandelijkse Fotofeedback Video’s, deel foto’s met elkaar in de dagelijks actieve Kijk & Zie Community. Nu met extra Videocursussen.

Bekijk ook deze artikelen voor Canon:

Stel onderaan je vragen & ontvang persoonlijk aankoopadvies van mij 🙂

Scroll naar beneden.

  • Ik reageer persoonlijk op jouw vraag (die met dit artikel te maken heeft) en ben 100% onafhankelijk. Er is geen belang bij wat jij koopt.
  • Belangrijk, geef even genoeg informatie: je camera en lenzen die je hebt, wat je wil fotograferen en in welke omstandigheden (ook binnen?) en wat je budget ongeveer is.