Beste groothoeklens voor Nikon spiegelreflexcamera

Joris Dijkema

Welke groothoeklens kies je voor om te kopen voor je Nikon spiegelreflexcamera? Op welke Nikon camera’s passen de groothoeklenzen? Welke is een aanrader voor relatief weinig geld? Of voor noorderlicht of sterren? Welke groothoeklenzen zijn er voor fullframe? In dit artikel ontdek je tips zodat je een bewuste keuze maakt en een miskoop voorkomt.

Voor je verder leest raad ik je aan om Gratis de 10 Bouwstenen van Betere Fotografie voor Nikon te  Downloaden >> (klik op het geel). Ontdek de 10 onmisbare stappen voor betere fotografie met Nikon, ontvang als je wil persoonlijk aankoopadvies over Nikon camera’s/lenzen op maat, mijn allerbeste aankoopadvies over de Creatieve Lens voor Nikon (betaalbaar en geen verkoop van lenzen), tips over camera-instellingen en boordevol inspirerende voorbeeldfoto’s met duidelijke uitleg.

Goed om te weten, alle adviezen over camera’s & lenzen op dit blog zijn 100% onafhankelijk. Geen belangen bij je aankoop, geen links naar of banden met camerawinkels. Omdat het heel moeilijk blijft keuzes te maken kan jij gratis persoonlijk aankoopadvies krijgen.

Inhoudsopgave

Wat is een groothoeklens?

Bij landschapsfotografie, architectuurfotografie en maar ook straatfotografie wordt vaak een groothoeklens gebruikt. Sommige mensen noemen het trouwens breedhoeklens maar de officiële term is groothoeklens.

Dit soort objectieven hebben een erg brede beeldhoek waardoor er meer in beeld is. Je kan het ruimtelijke foto’s of overzichtsfoto’s noemen.

Sommige mensen noemen het daarom ook wel Nikon breedhoeklens.

Een groothoeklens heeft een “full-frame equivalent brandpuntsafstand” tussen de 18 en 35 millimeter. Dit klinkt misschien wat ingewikkeld maar het valt wel mee. Brandpuntsafstand is gewoon de lengte van de lens.

Deze brandpuntsafstand is anders voor camera’s met een cropsensor (APS-C sensor). Welke Nikon spiegelreflexcamera’s hebben een cropsensor?

Dit zijn de meeste camera’s. We gaan straks dan ook groothoeklenzen bespreken voor bijvoorbeeld:

Nikon D3100, D3200, D3300, D3400, D3500, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600. En ook deel van de semi-professionele 7000-lijn zoals de Nikon D7000, D7100, D7200, D7500, D500. En ook oudere modellen zoals Nikon D90, D60, D70

Omdat deze ‘cropsensoren’ (vaak ook APS-C genoemd) kleiner zijn dan bij een full-frame camera krijg je een andere beeldhoek. Een lens met een brandpuntsafstand van 18 millimeter geeft dus een andere beeld met bijvoorbeeld een cropsensor van de Nikon D5300 dan met de full-frame camera zoals de Nikon D750. Om verwarring te voorkomen wordt er bij een cropsensor daarom van de “full-frame equivalent brandpuntsafstand” gesproken.

Ik zal dit nog concreter maken


Voorbeeld invloed cropfactor groothoeklens

Fotograaf A heeft een Nikon D750 (fullframe sensor) met een 18 mm groothoeklens.

Fotograaf B heeft een Nikon D5300 (cropsensor) met precies dezelfde 18 mm groothoeklens.

Ze maken om beurte een foto op precies dezelfde plek met dezelfde instellingen.

Fotograaf A heeft duidelijk een veel weidser (ruimtelijker) beeld. Op een fullframe camera zoals de Nikon D750 is een lens van 18 mm ook gewoon echt 18 mm, simpel.

Fotograaf B maakt een minder weids beeld. Dit komt door de kleinere sensor. Dit verlengt eigenlijk zijn lens (ongevraagd). Bij fotograaf B moet je de lengte van de lens 18 mm vermenigvuldigen met de cropfactor om de werkelijke brandspuntsafstand te weten te komen. Dat is bij Nikon spiegelreflexcamera’s met APS-C sensor 1,5. Dus 18 mm x 1,5 (cropfactor) = 27 mm. Dat is veel ‘minder groothoek’ dan de 18 mm van fotograaf A. Die 27 mm noemen we dan de “fullframe equivalent brandpuntsafstand”. Die bereik je dus door de nrandpuntsafstand (lengte van de lens) met de cropfactor van de camera te vermenigvuldigen.

Elk merk camera heeft trouwens een eigen soort cropsensor. Hierdoor is de cropfactor ook anders. Zo is de cropfactor voor een Canon met een cropsensor 1,6 en voor een Panasonic of Olympys met micro-four thirds cropsensor (MFT) zelfs 2.

Er is een aantal zaken waar je op moet letten bij een groothoeklens. Zo is het belangrijk om een keuze te maken tussen een zoom- of primelens, de scherpte, vervormingen en andere aspecten van de lens.


Groothoekzoomlens of primelens voor Nikon?

De eerste overweging die veel fotografen maken bij een aankoop van een lens is of ze een zoom- of primelens willen. Beide soorten hebben voor- en nadelen. Zoomlenzen zijn meer flexibel. Je hoeft niet telkens naar voren of naar achteren te lopen als je je beeld wil veranderen.

Voor de meeste mensen is een groothoekzoomlens handig, zeker als je nog niet zoveel lenzen hebt is het vaak wat handiger. Je kan niet overal naar voren of naar achteren lopen en het maakt je ook sneller als je kan zoomen.

Een zoomlens moet wel over het hele zoombereik, bijvoorbeeld 11-18 millimeter, mooie beelden opleveren. Dit zorgt er dus voor dat de fabrikant meer moet investeren om hetzelfde resultaat te krijgen. Gelukkig wordt dit verschil in prijs steeds kleiner omdat er nieuwe technologieën zijn die het maken van lenzen makkelijker maakt.

Een primelens kan nooit zoomen, die heeft een vaste brandpuntsafstand. Voorbeeld, een 24 mm groothoeklens. Flexibel is dat niet, maar omdat zo’n lens maar op 1 brandpuntsafstand hoeft te presteren kan die wel wat makkelijk geoptimaliseerd worden en dus hoge kwaliteit leveren. Dat is globaal zo. Toch worden er zeker groothoekzoomlenzen door professionals gebruikt, waaronder door mij zelf. Dus maak je er niet druk om.

Ook verschilt het gewicht en formaat tussen prime en zoom soms. Primelenzen zijn over het algemeen compacter en wegen minder dan zoomlenzen. Ook dit is een vuistregel die snel verandert door nieuwe technieken. Groothoeklenzen zijn over het algemeen al erg compact, wat erg fijn is als je een lens bijvoorbeeld mee wil nemen op reis. De professionele (zeker de lichtsterke) hebben wel een redelijk gewicht.

Omdat lenzen met een kleine brandpuntsafstand toch al erg licht en compact zijn, is het verschil tussen prime en zoom te verwaarlozen.

Autofocus of handmatige focus (manual)?

Een ander verschil waar je bij de aankoop van de lens rekening mee moet houden is of de lens autofocus, of alleen handmatige focus heeft. Vroeger werd het scherpstellen altijd handmatig gedaan. Dit is de met de laatste jaren erg veranderd, waardoor nagenoeg alle nieuwe lenzen voorzien van een automatische focus.

Autofocus kan erg nuttig zijn en veel tijd besparen bij het fotograferen. Zoals de naam al suggereert focust de lens vanzelf (wel je camera goed instellen) en hoef jij alleen je camera op je onderwerp te richten.

Autofocus is erg handig en tegenwoordig bijna onmisbaar voor een fotograaf. Landschapsfotografen of architectuurfotograferen gebruiken echter vaak toch handmatige focus. Dit is omdat de autofocus soms net even wat minder precies is dan handmatige scherpstelling. Alleen professionals voelen hier een merkbaar verschil en voor beginnende hobbyfotografen is autofocus nog steeds de meest aan te raden optie.

Zodra je vanaf statief gaat fotograferen, ga je meestal vaker handmatig scherpstellen. En dat doe je bij landschappen of architectuur vaak. Daarom is ontbreken van autofocus voor je Nikon groothoeklens niet per se een dealbreaker voor de gevorderde fotograaf die zich richt op landschap of gebouwen.


Lichtsterkte

De belichting van een foto wordt bepaald door de belichtingsdriehoek: de ISO, sluitertijd en het diafragma. De ISO en sluitertijd worden allebei in de camera geregeld, maar het diafragma hangt van de lens af. Een diafragmawaarde van f/2.8 (vanaf f/2.8 spreken we van lichtsterke lens) laat heel veel meer licht door dan een lens met een waarde van f/5.6 (4 keer zoveel om precies te zijn). Met een lichtsterke groothoeklens van bijvoorbeeld f/2.8 kan je beter fotograferen bij weinig licht. Wanneer heb je daar wat aan? Denk aan fotografie van noorderlicht (altijd erg donker), sterrenfotografie (astrofotografie) en nachtfotografie in de natuur.

Voor “gewone” landschapsfoto’s” (anders dan noorderlicht of sterren) heb je helemaal geen lichtsterke groothoeklens nodig. Je gebruikt toch vaak een hoger F-getal. Daarom gebruik ik zelf ook wel een f/4 groothoeklens en ook dan werk ik veel vaker op f/8 of wat hoger dan op F/4.

Beeldstabilisatie

Nog een onderdeel waar vaak rekening mee gehouden wordt is de beeldstabilisatie. Als je met een redelijke lange sluitertijd fotografeert, kan er bewegingsonscherpte ontstaan. De foto kan onscherp worden door je eigen handtrillingen. Met behulp van beeldstabilisatie (bij sommige groothoeklenzen voor Nikon is dit ingebouwd in de lens) wordt dit effect verminderd waardoor foto’s maken met weinig licht en een relatief lange sluitertijd makkelijker wordt.

Voor groothoeklenzen is dit onderdeel niet altijd even belangrijk. Bij landschapsfotografie en architectuurfotografie wordt veel vanaf statief gewerkt. Dan heb je niks aan beeldstabilisatie. Je sluitertijd kan dan net zo goed 30 seconden zijn en je foto kan nog helemaal scherp worden. Beeldstabilisatie kan uit de hand soms wel iets helpen, je hebt er nog meer aan bij een langere telelens dan bij een groothoeklens.

Zie voor meer info: objectief met of zonder beeldstabilisatie kopen

Filters

Landschapsfotografen maken vaak gebruik van filters om bijvoorbeeld reflecties te verminderen, of de lucht donkerder wat donkerder te maken of om een langere sluitertijd te creëren. Sommige lenzen hebben een bolling in de lens waardoor filters niet op de lens passen. Als je gebruik wilt maken van filters, is het altijd handig om voor het kopen van een objectief hier rekening mee te houden. Met name bij extreme groothoeklenzen speelt dit probleem van de bolling. Op mijn 16 – 35 mm groothoeklens kan ik gewoon filters gebruiken en dat is voor mij ook heel belangrijk.


Weathersealing

Als je vaak buiten bent voor je fotografie, ben je misschien wel eens overvallen door een regenbui. Of je werkt aan zee of bij een waterval waardoor de lucht vochtig kan zijn door de wind. Omdat camera’s en lenzen niet goedkoop zijn, kan dat vaak voor de nodige stress zorgen. Lenzen met weathersealing nemen deze enigszins stress weg, omdat ze beter bestand zijn tegen water en stof.

Nikon DX of FX groothoeklenzen

Nikon maakt globaal 2 soorten objectieven (lenzen) voor de spiegelreflexcamera’s: DX lenzen of FX lenzen. Dit geldt niet alleen voor groothoeklenzen trouwens maar in het algemeen. De DX lenzen zijn geoptimaliseerd door Nikon spiegelreflexcamera’s met een APS-C sensor, deze noemde ik hierboven al bij het kopje “Wat is een groothoeklens.”

De FX lenzen zijn geoptimaliseerd voor gebruik op fullframe camera’s. De zijn vaak ook duurder.

Een FX lens die eigenlijk voor fullframe camera’s is gemaakt past ook op een spiegelreflexcamera met APS-C sensor. Je krijgt dan wel te maken met de cropfactor zoals eerder genoemd (1,5).

We bespreken eerst DX groothoeklenzen voor Nikon en daarna FX groothoeklenzen.

Nikon DX groothoeklenzen

Hieronder bespreken we eerst Nikon DX groothoeklenzen, deze zijn dus geoptimaliseerd voor de nikon spiegelreflexcamera’s met APS-C sensor, denk aan de Nikon 3000-, 5000- en 7000-serie en ook oudere modellen.

Welke biedt een goede prijs/kwaliteit verhouding? We kijken niet alleen naar Nikon maar ook naar andere merken die verrassend uit de hoek kunnen komen.

Nikon AF-P 10-20 mm f/4.5-5.6G VR

Dit is een vrij veel gebruikte groothoeklens voor Nikon, geoptimaliseerd voor gebruik op een cropcamera. Dit levert rekeninghoudend met de cropfactor van 1,5 dan een bereik op van 15 – 30 mm. Dat is zeker een heel mooi groothoekbereik, zelfs nog een millimeter meer dan ik zelf vaak gebruik.

De lens behoort tot de nieuwe generatie AF-P lenzen, de knoppen van beeldstabilisatie en autofocus zijn niet meer te vinden op de lens maar je bedient dit in de body. Persoonlijk vond ik de knoppen handiger. Let op, de nieuwe AF-P lenzen zijn niet met alle oudere Nikon spiegelreflexcamera’s compatible.

De beeldstabilisatie is niet per se nodig, zeker niet op statief. De lens is niet lichtsterk, voor gewone landschapsfoto’s op architectuur heb je dat ook niet nodig, tenzij je noorderlicht of sterren wil fotograferen.

Het objectief is relatief goed betaalbaar en een goede keuze voor de beginnende fotograaf die graag weidse opnames wil maken. Kwaliteit is uiteraard ook niet zo goed als van duurdere lenzen.

Het gewicht is beperkt en de omvang ook, dit spreekt mensen die beginnen vaak ook aan. Voor video is de lens interessant voor de stille motor en de beeldstabilisatie.

Voor een klein budget is dit een goede starten maar wil je wat meer? Bekijk dan verderop de Tamron 10-24 mm f/3.5-4.5 DI II VC HLD

Nikon AF-S 10-24 mm f/3.5-4.5G ED DX

Deze lens is op zijn weidst ook 10 mm, net als de vorige lens hierboven. De bouwkwaliteit is beter. Ook is de lens lichtsterker. Op 10 mm is f/3.5 beter dan f/4.5 als het gaat om noorderlicht of sterren, hoewel f/2.8 zeker de voorkeur heeft voor dat soort fotografie. Zie daarvoor verderop ook andere lenzen.

De AF-S 10-24 mm f/2.5-4.5G ED DX is ook sneller qua autofocus dan de AF-P 10-20 mm f/4.5-5.6G, dit voor als je ook binnen wil fotograferen en snelheid van de autofocus voor jouw fotografie belangrijk zou zijn.

De lens kan goed tegen overstraling (als je tegen de zon in fotografeert).

Qua scherpte presteren de hoeken wel minder goed.

De lens is niet weathersealed, dus minder geschikt voor stoffige of nattere omstandigheden. Ook is er geen beeldstabilisatie. De hierna te bespreken Tamron lens heeft dit wel, bekijk zeker die lens even.

Tamron 10-24 mm f/3.5-4.5 DI II VC HLD Nikon

Dit is een relatief nieuwe lens van Tamron. Tamron en Sigma hebben de laatste jaren meer ingezet om echt kwaliteit te leveren en te kunnen concurreren met Nikon objectieven.

Deze lens is weathersealed, kan dus beter tegen stof en nattigheid. Dat is voor de iets fanatiekere landschapsfotograaf ook belangrijk. Je wil in allerlei omstandigheden kunnen fotograferen en niet alleen bij mooi weer, dat is juist vaak minder interessant voor de fotografie.

VC duidt erop dat dit objectief is uitgerust met beeldstabilisatie. In principe heb je dit voor je fotografie minder snel nodig op een groothoeklens maar het kan je soms wel helpen. Bij video is het belangrijker, je krijgt minder schokkerig beeld. Voor de beste resultaten wordt echter vaak een crane of gimbal gebruikt (door semi-pro’s of pro’s).

Het voorste lenselement beschikt over fluorine coating zodat vuil zich minder makkelijk hecht aan de frontlens.

Optisch levert deze lens goede prestaties, goede beeldkwaliteit dus. Op f/3.5 (het grootst diafragma) is de scherpte in het centrum heel goed en in de hoeken ook al vrij goed. Zoals eigenlijk normaal is neemt het nog iets toe op een wat hoger diafragma.

Er zitten knoppen voor autofocus en beeldstabilisatie op de lens. Ook kan je autofocus gebruiken en daarna toch nog met handmatige focus ‘finetunen’ (zogeheten manual focus override).

24 mm geeft meer zoombereik dan 20 mm van de andere lenzen. Hoewel je de lens meer zal gebruiken voor het groothoekgebied (rond 10 mm), is het mooi meegenomen.

Vertekening is beperkt en ook makkelijk te corrigeren in Lightroom. De overstraling (als je tegen de zon in fotografeert) is er weinig.

Dit is wat mij betreft een aanrader als groothoeklens, een heel hoge prijs/kwaliteitverhouding. Ben je echt gericht op noorderlicht of sterren? Bekijk dan even verder bij de Tokina groothoeklenzen voor Nikon


Sigma 10-20 mm f/3.5 EX DC HSM

Als een van de eerste groothoeklenzen die op de markt werd uitgebracht met een constant diafragma was dit een objectief dat veel indruk maakte in de fotografiewereld. Ook tegenwoordig is dit nog steeds een degelijke lens met een full-frame equivalent brandpuntsafstand van 16-32 dat erg breed inzetbaar is. Alhoewel de vervorming die in het beeld ontstaat over het algemeen normaal is, is er ook moeilijk te corrigeren vervorming aanwezig op 10 millimeter. Sommige lenzen van andere makelij dan de camera zelf kunnen soms langzaam scherpstellen. Dit is bij deze lens niet het geval, waardoor ook het scherpstellen erg soepel verloopt met dit objectief.

  • Goede scherpstelling
  • Minder goede prestaties op 10 millimeter
  • De Tamron 10-24 mm f/3.5-4.5 DI II VC HDL biedt meer waarde voor z’n geld

Tokina AT-X 11-16 mm f/2.8 Pro DX II

Tokina staat bekend om de  lenzen die meestal een stuk goedkoper zijn dan Nikon of Canon Ook deze lens is een stuk goedkoper, terwijl je dit niet in een afname aan kwaliteit merkt. Vervorming is zelfs op de kortste brandpuntsafstand nauwelijks te merken.

Het kiezen tussen manuele focus en automatische focus op de lens zal wel even wennen zijn. Bij deze lens moet je een aparte ring naar voren klikken om tussen de opties te kiezen. De lens is van alle lenzen die tot nu toe zijn genoemd de meest geschikte voor noorderlicht door de lichtsterkte f/2.8. Bij noorderlicht is het altijd donker en dan wil je een lens die zoveel mogelijk licht kan binnenhalen. Dit leidt tot hogere beeldkwaliteit. Je kan dan namelijk je ISO lager houden waardoor je minder ruis hebt in je foto. En je zal echt je ISO flink omhoog moeten schroeven in het donker. Zeker met een APS-C sensor (De nikon 3000-, 5000- en 7000-serie) heb je eerder last van ruis en wil je echt f/2.8 voor je noorderlichtfoto’s.

  • Degelijke bouw
  • Lichtsterk f/2.8, daardoor geschikter voor noorderlicht of sterrenfotografie
  • weinig vervorming op 11 mm
  • Switchen tussen manual/autofocus anders dan je gewend bent

Deze foto is overigens niet met een Tokina lens gemaakt maar met een Canon lens (Lofoten, Noorwegen)

Tokina AT-X 11-20 mm f/2.8 Pro DX 

De zoomrange is groter dan bij de hierboven genoemde Tokina 11-16 mm f/2.8 Pro DX II, dit maakt in sommige situaties wat flexibeler. De lens is met f/2.8 ook lichtsterk en dus bijvoorbeeld geschikt voor fotografie van sterren of noorderlicht. En natuurlijk ook voor andere foto’s waarbij lichtsterkte handig is. De bouw is heel degelijk en de prijs is voor deze kwaliteit heel mooi. De bouwkwaliteit is degelijker dan de goedkopere Nikon AF-P 10-20 mm f/4.5-5.6G VR.

De switch tussen autofocus en handmatige focus werkt door de lens naar voren en naar achteren te drukken. Even anders dan een knop op de zijkant bij veel Nikon objectieven (hoewel je bij de AF-P lenzen van Nikon geen knop meer hebt maar in het menu switcht).

Vervorming is op 11 mm zoals verwacht wel aanwezig (een horizon kan dan bol/rond gaan lopen), dit kan je goed corrigeren met Lightroom. De scherpte is op f/2.8 goed. Nog iets scherper op f/4. De hoeken zijn minder scherp dan het centrum. Met een wat hoger diafragma verbetert dit wel.

Al met al is dit een lens met een hoge prijs/kwaliteitverhouding, interessant voor wie de lichtsterkte echt nodig heeft (denk aan noorderlicht of sterren).

  • Degelijke bouw
  • Lichtsterk f/2.8
  • Switchen tussen manual/autofocus anders dan bij Nikon zelf
  • Opvolger van de Tokina 11-16 mm f/2.8 Pro DX II

Aanrader voor noorderlicht of sterren

Nikon FX groothoeklenzen

Hieronder bespreken we een aantal Nikon groothoeklenzen die geoptimaliseerd zijn voor fullframe spiegelreflexcamera’s van Nikon, denk aan groothoeklenzen voor de Nikon D600, D700, D750, D610, D810, D850, D4, D5. Deze gebruik je eigenlijk niet op een cropcamera want dan krijg je automatisch een bijgesneden beeld en verlies je echt in het groothoekgebied. Dit zijn ook geen goedkope lenzen.

Primelenzen worden buiten beschouwing gelaten omdat ze weinig door mensen worden gebruikt, ze zijn niet flexibel en tegenwoordig zijn er echt kwaliteit uitstekende groothoekzoomlenzen. Zelf gebruik ik ook een groothoekzoomlens (bereik 16-35 mm) omdat het flexibeler is en op reis wil ik niet té veel lenzen mee. Dat heb ik toch al 😉

Verder bespreek ik sommige lenzen niet omdat er bijvoorbeeld geen filters op kunnen worden gebruikt of omdat ze minder groothoek bieden dan andere. Denk aan 18 mm lenzen in plaats van 16 mm. Er wordt niet per se gestreefd naar 100% volledigheid. Artikelen worden extreem groot en minder goed leesbaar.

Nikon AF-S 16-35 mm f/4.0G VR ED

Een objectief met een bereik van 16-35 mm is een populair groothoekzoom objectief voor de fullframe camera. Het biedt behoorlijke groothoek en flexibiliteit bij het zoomen. Zelf gebruik ik ook veel dit zoombereik als ik de groothoeklens inzet.

Met een lichtsterkte van f/4 is de lens niet heel lichtsterk, dus minder geschikt voor noorderlicht. Wel beschikt de lens over beeldstabilisatie.

Vervorming treedt vaak wel een beetje op bij 16 mm, zo kan de horizon dan ook een beetje bol gaan lopen. Vervorming is te corrigeren in Lightroom, dat werkt heel erg makkelijk. Lightroom ziet vanzelf al dat je dit objectief gebruikt en weet automatisch welke correctie dan nodig is, het is een kwestie van op 1 knopje drukken.

Belangrijk voor een landschapsfotograaf is het gebruik van filters, let er dan ook op dat een groothoeklens niet te bol is om filters erop te gebruiken.

Deze lens kan gewoon worden voorzien van filters, dit is echt hét gereedschap voor de landschapsfotograaf. Zo creëer je creatieve effecten en krijg je controle over lastige lichtsituaties in het veld.

Zoals je mag verwachten is de bouw degelijk, autofocus werkt goed (ook bij weinig licht).

Scherpte is zeker erg goed, ook in de hoeken.

De lens is voorzien van Nikon’s Nano Crystal coating.

Dit is een goede lens die (voor een fullframe camera) relatief betaalbaar is. Hoewel 1100 euro natuurlijk ook niet goedkoop is.

Alternatieven zijn bijvoorbeeld de Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Nikon maar 18 mm is toch echt wel een stuk minder groothoek dan 16 mm, dit lijkt misschien een klein verschil maar in de praktijk is dat verschil er echt wel. Precies hetzelfde geldt voor de Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED.

Ik raad je dan ook geen 18 mm aan als groothoek maar 16 mm. Daarom blijven andere lenzen die beginnen vanaf 18 mm buiten beschouwing.

Sigma 14-24 mm f/2.8 DG HSM Art

De Sigma Art-serie staat bekend om kwaliteit.

Heel belangrijk en voor mij vaak een afrader: je kan geen filters gebruiken op deze lens.

Dit komt omdat 14 mm voor te veel bolling zorgt. Die lens loopt dus aan de voorkant te rond waardoor de filters niet goed passen.

Voor landschapsfotografie is dit heel belangrijk, zo creëer je creatieve effecten met lange sluitertijden (grijsfilter/ND-filter), krijg je meer controle over lastige lichtsituaties (grijsverloopfilter) of zorg je voor betere, mooiere kleuren door reflecties te verminderen (polarisatiefilter).

Om die reden bespreek ik deze lens niet verder hier. Ik wilde je hier wel even goed op attenderen zodat je dit altijd checkt.

Nikon AF-S 17-35 mm f/2.8D IF-ED

Deze groothoekzoomlens biedt meer lichtsterkte dan de hierboven genoemde 16-35 mm f/4 lens. Voor noorderlicht of sterren is f/2.8 aan te raden. Het verschil tussen f/2.8 en f/4 is 1 hele stop. Dat betekent dat je bijvoorbeeld bij f/2.8 in sommige gevallen op ISO 2500 kan fotograferen voor noorderlicht (of 3200) en bij f/4 zou dit dan 5000 worden (of 6400). Dat is wel een verschil in ruis en dus in beeldkwaliteit. Nadeel is dat de lens vaak duurder en zwaarder wordt, zoals ook bij deze.

Ook bij deze lens kan je filters gebruiken. De scherpte van de 17-35 mm groothoeklens is zeker goed, ook op f/2.8. De bouw is heel degelijk.

Gebruik deze als lichtsterke echt heel belangrijk voor jou is en je het kan betalen.

Een voordelig maar toch kwaliteit en lichtsterk alternatief is een Irix 15 mm f/2.4 Blackstone voor Nikon. Dit is een manual focus primelens die je zou kunnen inzetten voor je noorderlicht- of sterrenfotografie. Dit is voor een fullframe camera relatief goedkoop terwijl kwaliteit goed is. Dat hoeken dan ietsje minder scherp zijn is bij dit soort nachtfotografie minder belangrijk. Deze lens wordt door sommige professionals ook ingezet. De bouw is ook heel degelijk.

Ontvang nu gratis het boek De 10 Bouwstenen van Betere Fotografie voor Nikon & Ontdek de Creatieve Lens

Gratis Boek voor Nikon  Downloaden >> (klik op het geel) 

  • In deze 10 onmisbare stappen naar betere fotografie met Nikon
  • Duidelijke uitleg met inspirerende voorbeeldfoto’s
  • 50+ pagina’s waardevolle tips
  • Incl. E-book “Ontdek de Creatieve Lens” voor Nikon, nr. 1 aanrader (Maak prachtige, creatieve onscherpe achtergronden – betaalbaar & geen verkoop van apparatuur)
  • Sfeervolle voorbeeldfoto’s van cursisten, met deze lens gemaakt
  • Ontvang gratis persoonlijk aankoopadvies op maat voor Nikon: 100% onafhankelijk

Wil jij je echt goed en snel ontwikkelen?

Volg mijn VIP Begeleidingsprogramma >>. Toegang tot alle Videocursussen met stap-voor-stap-uitleg, unieke Real-time Praktijkvideo’s (100% meekijken met mijn camera), Maandelijkse Inspiratie-opdracht, Maandelijkse Fotofeedback Video’s, deel foto’s met elkaar in de dagelijks actieve Kijk & Zie Community. Nu met extra Videocursussen. Inclusief Camera Handleiding Video voor Nikon.

Bekijk ook deze artikelen voor Nikon

Stel onderaan je vragen & ontvang persoonlijk aankoopadvies van mij 🙂

Scroll naar beneden.

  • Ik reageer persoonlijk op jouw vraag (die met dit artikel te maken heeft) en ben 100% onafhankelijk. Er is geen belang bij wat jij koopt.
  • Belangrijk, geef even genoeg informatie: je camera en lenzen die je hebt, wat je wil fotograferen en in welke omstandigheden (ook binnen?) en wat je budget ongeveer is.